Faire expertiser et vendre un bijou Chopard

Fondée en 1860 dans le Jura suisse et installée à Genève, la maison est dirigée depuis 1963 par une famille d’horlogers-joailliers allemands qui l’a orientée vers la joaillerie autant que vers la montre. Deux idées structurent son catalogue : la pierre laissée libre de bouger, et le module géométrique répété. Elles suffisent à identifier la majorité des pièces.

Happy Diamonds

Des diamants sertis en chaton mais non fixés, qui roulent entre deux glaces de saphir, principe imaginé en 1976. On le retrouve en pendentifs, broches, bagues et surtout en montres. Les pierres doivent bouger librement et revenir en place : une pierre coincée signale un choc ou une glace descellée. Le nombre de diamants mobiles est une caractéristique du modèle, et il se compte : c’est le premier contrôle à faire.

Happy Sport

La déclinaison lancée en 1993 qui a associé, pour la première fois chez un joaillier genevois, l’acier et le diamant. Le boîtier est souvent en acier, parfois bicolore acier et or, plus rarement tout or. C’est un point à établir avant tout calcul : une montre en acier ne relève pas du rachat au poids de métal précieux, même si les diamants qu’elle contient ont, eux, une valeur propre. Le bracelet peut être en cuir, en acier ou en or.

Ice Cube

Un module cubique répété, aux arêtes légèrement adoucies, décliné en bracelets, colliers, bagues et boucles depuis 1999. Les cubes sont articulés entre eux et le bracelet doit tomber souplement, sans point dur. Les faces sont brossées ou polies selon les versions. C’est la ligne qui concentre le plus de métal : un bracelet de cubes en or 18 carats atteint des masses substantielles, et le plancher métal y devient significatif.

L.U.C et la haute horlogerie

La ligne de haute horlogerie de la maison, dont certains calibres portent le Poinçon de Genève, une certification publique attribuée aux mouvements finis et assemblés dans le canton selon un cahier des charges strict. Ces montres se rencontrent en or ou en platine et leur valeur est d’abord horlogère. Le boîtier apporte une masse de métal appréciable, mais il serait absurde d’évaluer une telle pièce au poids.

Numéros, poinçons suisses et traçabilité de l’or

Une montre porte sa référence et son numéro de série au dos du boîtier ou entre les cornes. Un bijou porte la signature, le titre en millièmes et un numéro, à l’intérieur de l’anneau ou sur la plaquette de fermoir. Les boîtes suisses en métal précieux portent la tête de saint-bernard, poinçon d’État de la Confédération ; les pièces contrôlées en France ajoutent la tête d’aigle pour l’or 18 carats. Une particularité mérite d’être connue : la maison s’approvisionne depuis 2018 en or à traçabilité documentée, issu de filières auditées. Cela ne change rien au titre ni à la valeur métal — l’or fin reste de l’or fin — mais cela peut figurer sur les documents d’accompagnement.

Sur les montres, le carnet de garantie tamponné et les bons de révision successifs construisent un historique qui vaut de l’argent : ils attestent que le mouvement a été entretenu et que les glaces n’ont pas été remplacées par des pièces de substitution. Conservez-les tous, même anciens.

Sur les bijoux récents, les documents peuvent mentionner la filière d’approvisionnement de l’or. C’est une information de provenance, sans effet sur le titre ni sur la cotation appliquée : 750 millièmes d’or fin valent la même chose quelle que soit leur origine. Nous le disons clairement pour éviter tout malentendu sur ce point.

Reste la fonction fiscale de la facture, qui est la même que pour tout métal précieux : à défaut de justificatif daté, la cession relève de la taxe forfaitaire ; avec lui, le régime de la plus-value réelle devient une option, parfois plus avantageuse. Nous posons le calcul avec vous avant que vous ne décidiez.

La contrefaçon vise surtout les montres, et elle exploite précisément la caractéristique la plus visible de la maison.

Sur les copies, les pierres mobiles bougent mal : elles s’immobilisent dans un angle, frottent contre la glace, ou se déplacent en bloc parce que le compartiment est trop étroit. Sur une pièce d’origine, le mouvement est libre et silencieux. Nous contrôlons aussi la qualité optique des glaces : le saphir ne se raye pas dans les conditions normales d’usage, et une glace rayée sur une montre récente est une anomalie. Le nombre de pierres mobiles doit correspondre à la référence, ce qui suppose de connaître le modèle.

Sur le métal, le piège classique est la montre en acier plaquée or, présentée comme une pièce en or massif. La mesure du titre en plusieurs points la démasque, tout comme la densité globale rapportée au volume. Sur les bracelets à modules cubiques, la copie se trahit par les arêtes : elles sont vives et régulières sur une pièce d’origine, arrondies et inégales sur une fonderie approximative, et l’articulation entre modules présente un jeu excessif. Nous vous montrons chacun de ces points sur votre pièce.