Faire expertiser et vendre une création Tasaki

La maison est fondée à Kobe en 1954, dans la ville qui reste le centre japonais du traitement et du négoce de la perle. Elle exploite ses propres fermes perlières, ce qui lui permet de sélectionner la matière en amont plutôt que de l’acheter sur le marché. À partir de la fin des années 2000, une succession de directeurs artistiques invités lui donne une seconde identité, résolument contemporaine, qui coexiste avec la production classique. Une pièce de cette maison appartient donc à l’un ou l’autre de ces deux registres, et l’on ne les évalue pas de la même manière.

Les rangs de perles akoya

Le registre historique : colliers, bracelets et paires de boutons d’oreilles en perles rondes blanches, à reflets rosés ou verdâtres, produites par la petite huître élevée dans les eaux japonaises. Ces pièces se lisent comme tout rang de perles : diamètre, longueur, nombre d’unités, régularité de l’appariement, état du fil. Le fermoir porte la marque et le titre du métal. Beaucoup de ces rangs ont été acquis au Japon et sont arrivés en Europe par des voyages ou des successions ; ils sont souvent bien meilleurs que ce que leur propriétaire imagine.

La ligne balance, des perles alignées sur une barre

C’est la création la plus identifiable du registre contemporain : une barre d’or, posée en travers du doigt ou du lobe, sur laquelle des perles sont alignées comme sur un fléau. Le dessin décline la même idée en bagues, boucles, bracelets et colliers, avec un nombre de perles variable. Le contrôle porte sur la rigidité de la barre, qui ne doit pas s’être voilée, et sur la tenue des perles à leurs points d’ancrage : la construction est légère et le porté quotidien la sollicite.

Les montures géométriques et les perles serties à cru

Le second versant contemporain associe la perle à des formes franches : pointes, plaques, arêtes, volumes anguleux en or ou en or gris, parfois pavés de diamants. L’effet recherché est le contraste entre une matière organique et un métal taillé net. Ces pièces sont souvent plus lourdes qu’elles n’en ont l’air, l’or y étant employé en volumes pleins : la part métal y devient significative, contrairement à ce qui se passe sur un rang.

Les perles travaillées : tranchées, percées, assemblées

Une partie de la production récente traite la perle comme une matière que l’on peut ouvrir : perles sciées pour montrer les couches de nacre et le nucléus, demi-perles adossées, perles traversées par un élément métallique. Ces pièces demandent un regard particulier, car un défaut de surface y est parfois assumé par le dessin plutôt que subi. Nous distinguons ce qui relève du parti pris esthétique de ce qui relève de l’accident : les deux ne se valorisent pas pareillement.

Marques japonaises : où elles sont, comment elles se lisent

La signature figure sur le fermoir d’un rang, à l’intérieur d’un anneau ou au revers d’une monture. Les pièces anciennes portent parfois la raison sociale complète de la société, qui associe le patronyme au mot japonais désignant la perle : ce n’est pas une anomalie, c’est une marque d’époque. Le titre suit la convention japonaise, qui diffère de la nôtre : l’or 18 carats y est frappé K18 plutôt que 750, l’or gris K18WG, et le platine Pt850, Pt900 ou Pt950 selon l’alliage. Une pièce revendue en France peut porter en plus le poinçon de garantie français, tête d’aigle pour l’or 18 carats, tête de Minerve et 925 millièmes pour l’argent. L’absence de mention en millièmes sur une pièce japonaise n’a donc rien d’inquiétant, mais elle impose de contrôler le titre par la mesure.

Un certificat ou une facture indiquent le type de perle, son diamètre et la référence de la monture. Sur les pièces contemporaines, ils datent aussi la production, ce qui aide à situer une création dans une série. Ces informations se retrouvent par la mesure et par l’examen, mais les avoir noir sur blanc raccourcit sensiblement la discussion.

Les documents d’intervention comptent davantage qu’on ne le croit. Un remplacement de perle, un renfilage, une reprise de tige sont des opérations banales ; consignées, elles se comprennent immédiatement, non consignées, elles obligent l’expert à démontrer lui-même ce qui a été touché. Si votre pièce est passée par un atelier, apportez le bon.

La boîte et le sachet de rangement n’entrent pas dans l’appréciation. Ils renseignent en revanche sur la conservation, et une perle bien rangée se porte mieux qu’une perle oubliée dans un tiroir. Conservez la facture : au-delà de son intérêt d’identification, elle ouvre le choix du régime fiscal au moment de la cession.

Deux problèmes distincts se présentent, et le second est le plus fréquent.

Le premier est la perle d’imitation. Une bille de verre ou de résine laquée glisse sur l’émail dentaire là où une nacre véritable accroche ; au bord du perçage, la loupe montre un revêtement uniforme qui s’écaille en plaques, quand la nacre présente une superposition de couches. La masse rapportée au diamètre et la température au premier contact confirment. Ce contrôle prend quelques secondes.

Le second est le remontage. Une monture contemporaine dont la perle d’origine, abîmée, a été remplacée par une perle quelconque reste une monture authentique : elle ne vaut simplement plus la même chose. Nous vérifions la cohérence entre la qualité du travail métallique et celle de la gemme, l’état de la colle au point d’ancrage, et la trace laissée par une éventuelle reprise. Nous regardons aussi la gravure : une marque estampée mollement, mal centrée, ou dont la police diffère de celle attendue pour l’époque de la pièce, appelle un examen approfondi. Quand nous ne pouvons pas conclure, nous le disons.