Faire expertiser et vendre un bijou Chanel

Avant d’identifier une collection, il faut établir la nature de l’objet. La maison a lancé sa joaillerie en 1932 avec une collection de diamants, puis l’a relancée durablement à partir de 1993 avec l’ouverture de son atelier de la place Vendôme. En parallèle, elle produit depuis toujours des bijoux de mode : métal doré, perles de verre, résine, strass. Ces derniers ont un marché de collection réel, mais ils ne contiennent pas d’or et ne relèvent pas d’une évaluation au poids de métal fin.

Coco Crush

Le motif matelassé, emprunté au piqué des sacs, appliqué à des bagues, joncs, bracelets et boucles en or beige, jaune ou blanc. Les losanges doivent être réguliers, aux arêtes vives, et la surface légèrement bombée entre chaque ligne de piqûre. La signature est gravée à l’intérieur, avec le titre du métal. L’or beige est un alliage propre à la maison, à mi-chemin entre le jaune et le rose : sa teinte particulière est en soi un indice d’authenticité.

Camélia

La fleur fétiche, déclinée depuis les années 1990 en bagues, pendentifs, broches et bracelets, en or, en céramique blanche ou noire, parfois pavée. Les pétales sont sculptés en volume et se recouvrent selon un ordre constant : une copie se repère souvent à un empilement approximatif ou à des bords de pétales trop épais. Le cœur de la fleur, ajouré ou serti, est l’endroit où la finition se juge.

Ultra

Ligne née en 2005, qui associe l’or blanc ou rose à la céramique noire ou blanche, en joncs, bagues et bracelets aux lignes très épurées. La céramique est ici un matériau technique, dur et résistant aux rayures, mais cassant : un choc violent la fend nettement. Le raccord entre céramique et métal doit être sans jeu ni décalage. Le poids d’or d’une pièce Ultra est modéré, la céramique occupant une part importante du volume.

Comète et haute joaillerie

L’étoile filante, dessinée dès 1932, revient régulièrement en broches, colliers et bagues serties. Ces pièces relèvent de la joaillerie ou de la haute joaillerie et s’évaluent d’abord sur leurs pierres. Une expertise gemmologique y est indispensable : le poids d’or n’y représente qu’une fraction de l’ensemble, et l’essentiel se joue sur la qualité, la taille et le calibrage des diamants.

Où lire la signature, et ce que révèle son absence

Sur une pièce de joaillerie, la signature est gravée à l’intérieur d’un anneau ou d’un jonc, suivie du titre en millièmes et d’un numéro de série. Les pièces vendues en France portent en outre le poinçon de garantie : tête d’aigle pour l’or 18 carats, tête de Minerve avec 925 millièmes pour l’argent. Un bijou de mode, lui, porte une plaque ovale ou une gravure au dos mentionnant la maison, parfois une saison sous la forme d’une lettre et de deux chiffres : il n’y a alors ni titre en millièmes ni poinçon de garantie, et c’est parfaitement normal. L’absence de titre n’est donc pas un signe de contrefaçon : c’est le plus souvent le signe qu’il s’agit d’un bijou de mode.

Sur une maison dont le nom circule autant, la traçabilité vaut cher en temps d’expertise. Une facture nominative de boutique, un certificat ou un bon d’atelier permettent de rattacher immédiatement le numéro gravé à une référence connue, et écartent la question de la provenance.

Il existe une nuance propre à cette maison : beaucoup de bijoux de mode circulent avec des boîtes, des pochettes et des cartes qui imitent celles des boutiques. Un emballage n’authentifie donc rien par lui-même, et nous ne lui accordons aucun poids probatoire. Ce que nous regardons, c’est la pièce, sa gravure, son titre et sa construction.

Enfin, gardez votre facture pour une raison indépendante de la joaillerie : elle détermine le régime fiscal applicable à la cession. Sans justificatif daté, c’est la taxe forfaitaire qui s’applique par défaut ; avec lui, l’option pour la plus-value réelle devient possible.

Le risque, ici, est double, et le second est plus fréquent que le premier.

Il y a d’abord la contrefaçon classique de la joaillerie, principalement sur le motif matelassé. Elle se trahit par la géométrie : les losanges d’une copie sont légèrement irréguliers, les arêtes émoussées, et la surface entre les piqûres trop plate. La teinte de l’or beige est très difficile à reproduire ; les imitations tirent soit trop vers le rose, soit vers un jaune franc. La gravure intérieure est le second point de contrôle, avec sa profondeur constante et son alignement.

Il y a ensuite la confusion entretenue : des bijoux de mode en métal doré présentés comme des pièces d’or, parfois de bonne foi, parfois non. Un simple test au titre lève l’ambiguïté en quelques secondes, et il faut le faire systématiquement. Nous voyons aussi des pièces de mode authentiques dont la plaque de signature a été transférée sur un autre objet : la trace de dessoudure au dos est alors visible sous grossissement. Dans tous les cas, nous vous montrons ce que nous voyons, et nous ne concluons jamais sur une impression.